SS27 巴黎男裝週：同樣是鬆弛，Dior 與 Lemaire 差在哪裡？一個穿得自在，一個活得自在

2026. 06. 25
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2027 春夏巴黎男裝週進入第二日，在同樣被熱浪籠罩的巴黎，Dior 與 Lemaire 不約而同談起了「鬆弛」。只是，他們給出了兩種截然不同的答案。

Dior 讓正式服裝卸下拘謹，在高級訂製與青春派對之間找到新的平衡；Lemaire 則延續一貫的日常哲學，以寬鬆輪廓、自然材質與緩慢節奏，描繪生活本身的詩意。

Dior：讓正裝輕快起來

巴黎熱浪不只是天氣新聞，它甚至改變了這場秀的樣貌。原訂下午舉行的 Dior 男裝秀，因高溫預警提前至上午 9 點。當賓客步入 Musée Nissim de Camondo，迎接他們的是冷毛巾、新鮮草莓，以及 Fred Again.. 為本季打造的電子混音，為這場夏日大秀揭開序幕。

然而，真正定義這場秀的，不是炎熱的天氣，而是 Jonathan Anderson 建構出的敘事。秀一開場，一名少年從閣樓飛奔而下，衝進鋪著拼花木地板的客廳，拔掉音響線、接上自己的手機，豪宅瞬間變成一場青春派對。模特兒彷彿是一群趁著父母外出，在宅邸裡狂歡數日的私校少年，帶著些許疲憊、些許放縱，卻依舊散發上流階級特有的優雅與自信。這股介於秩序與失序之間的氛圍，也成為 Jonathan Anderson 本季最鮮明的敘事主軸。

這是 Jonathan Anderson 執掌 Dior 男裝的第三季。相較於前兩季著重重新建立品牌語彙，這一季顯得更加自在，也更富生命力。他以全新的 Bobby Suit 為核心，這套靈感來自他收藏的 Marc Bohan 時期復古西裝，透過更寬鬆的輪廓重新詮釋 Dior 的正式服裝。透明絲綢、印花羊毛與經典面料交錯運用，搭配做舊丹寧、金色蟒蛇紋短褲、亮片針織與刻意磨損的細節，讓高級訂製與青春叛逆在同一個衣櫥裡並存，也讓整場秀更像是一場橫跨不同年代的假面舞會，而非一堂拘謹的正裝課。

Anderson 曾形容自己的創作方式是「把舊有的一切拆開，再重新組裝」。他並非追求一件足以定義品牌的標誌性單品，而是重新思考整個 Dior 男士衣櫥的可能性，讓正式服裝不再只是典禮或宴會的制服，而能自在遊走於不同世代、場合與生活情境之間。

這季 Dior 既保留了貴族腔調，也帶著派對散場後那種愉快的凌亂感。正式與隨性、精緻與放鬆之間的張力，正是這一季最迷人的地方。

photo/ Giovanni Giannoni_WWD

Lemaire：生活放慢才是真正的鬆弛

如果說 Dior 描寫的是正式服裝如何變得自在，那麼 Lemaire 則是在討論，人如何自在地生活。

秀場選在巴士底歌劇院一座仍在整修中的音樂廳，沒有華麗的舞台效果，取而代之的是鳥鳴、遠方車流與雨聲交織出的環境音。模特兒以各自的步調穿越空間，

有人緩慢漫步，有人像是正趕赴一場約會，沒有人刻意停留，也沒有人急於表現。這不是一場刻意營造戲劇性的時裝秀，更像是從城市日常擷取的一段生活片刻，而服裝只是其中自然存在的一部分。

Christophe Lemaire 與 Sarah-Linh Tran 延續品牌一貫的設計哲學，以「Idealism（理想主義）」為主題，描繪一種不受潮流左右的生活方式。男女裝交錯登場，沒有刻意區分性別語言，而是共同建構一個屬於 Lemaire 的日常衣櫥。浮離身體的寬鬆輪廓、七〇年代尖領襯衫、三褶寬腿長褲，以及帶有九〇年代氣息的滑面洋裝，在輕盈棉布、薄紗與光澤面料之間形成細膩層次。這些設計並不追求視覺衝擊，而是讓衣服順著身體移動，保留穿著者最自然的姿態。

Lemaire 從不急著創造下一個流行符號，而是持續思考一件衣服如何陪伴人度過真實生活。它所呈現的鬆弛，不是刻意營造的隨性，也不是慵懶的代名詞，而是一種經過深思熟慮後仍顯得毫不費力的優雅。沒有過度裝飾，也沒有刻意張揚，卻讓每件衣服都帶著一種「今天、明天，甚至十年後都依然想穿」的安定感。這也是 Lemaire 所詮釋的另一種鬆弛——不是把衣服穿鬆，而是把生活過得從容。