巴黎，六月。熱浪，與時裝週同時抵達。

2026年6月23至28日，巴黎2027春夏男裝週正式開幕，相較一月，本次規模大幅擴張，共74個品牌參與，涵蓋36場秀。

這一季的氣候不只在天氣上，一整週的行程同樣熱度驚人：Celine、Givenchy與Hermès三個大牌同季迎來新任設計師的首度亮相，Saint Laurent也時隔多季重返男裝週首日開場。整個業界的目光，都聚焦在同一個問題：新一代男裝的語言，究竟長什麼樣子？首日的答案，由兩場截然不同的秀共同給出。

Saint Laurent：霧中的剋制，是最強的宣言

下午，Saint Laurent在安藤忠雄設計的Bourse de Commerce圓形大廳揭開序幕，整個空間被藝術裝置《Cloud #07156》所籠罩，化身一片流動霧景。這件由日本藝術家中谷芙二子以真實水蒸氣打造的作品不只是佈景，模特兒按照精心編排的動線穿梭其中，時而消失於濃霧，時而再度現身，而霧氣在整場秀進行過程中持續加深。

本系列打造成一份反抗喧囂的宣言，拒絕對更多戲劇、更多噪音、更多關注的不斷需求。它的繆思是三位以「留白」定義自身的人物：法國作家瑪格麗特·杜哈斯、模特兒暨設計師田中千惠，以及派翠西亞·海史密斯筆下以表面沉穩掩藏複雜內心的湯姆·雷普利。

在此下呈現的服裝語言輕若無物的針織品沿身體線條流動，縮短的背心讓手臂裸露，而男性內衣則以皮革重新演繹。標誌性的寬肩西裝外套這次點綴著珠寶般的鈕扣，風衣強勢回歸。最具衝突感的單品，是以高飽和色彩尼龍製成的風衣，宛如超級英雄的誇張肩線，搭配高訂般的褶皺袖，以糖果色系呈現，最後紮入高腰灰色西褲之中。

創意總監 Anthony Vaccarello 在後台說：「我喜歡那種對比，非常老派的東西，混搭非常、非常當代的元素。」業界評論普遍認為這是他迄今最多元、最平易近人的男裝系列。Bourse de Commerce的穹頂下，那些在霧中忽隱忽現的輪廓，反而比任何一場炸裂大秀更令人念念不忘。

Louis Vuitton：一道浪，把街頭帶去了海邊

入夜，Louis Vuitton在巴黎國際大學城打造了一座八公尺高、超過三十七公尺寬的人工浪管，水源來自巴黎市政水務系統，水花輕輕噴灑在悶熱夜晚中入場的賓客身上。月亮升起，星辰可見，整個戶外場地化身一片都市沙灘，那道浪高聳得足以吞沒整場秀，而模特兒正是從浪管中央逐一現身，踏上木製棧道式伸展台。

這個季節，衝浪文化是靈感起點，但創意總監 Pharrell Williams 真正想像的，是那種會去哥斯大黎加或蒙托克追浪、同時又愛炫耀的企業高管：他的衣櫥裡有經典雙排扣西裝、粗呢大衣和飛行員夾克，也有以貝殼刺繡裝飾的牛仔褲，或拼接紀念品貼片的外套。創意總監 Pharrell Williams 說：「我是創意總監，但我是消費者的設計師。我只設計我知道自己會買的東西。」

工藝細節以針織滾邊以大量珠飾編入的飛行員夾克、絞染手法呈現的大衣與牛仔褲、看似被海水褪色卻有鍍金LV抽繩末端的帽T，以及預先修補過的外套。部分喀什米爾紗線更是與Loro Piana共同開發，製成兼具防水功能的套裝。評論普遍認同，這是創意總監 Pharrell Williams 在Louis Vuitton任內迄今最出色的系列，放下噱頭，回到好衣服的本質。

接下來，還有這些值得期待

Day 1的序曲已然精彩，而本週後續的行程同樣不容錯過。

周三，Jonathan Anderson 將帶來他執掌Dior的第三個男裝系列，邀請函是一顆迪斯可球造型吊飾，充滿謎語。

周四，Sarah Burton 在Givenchy交出她首個男裝發表，外界預期將見到大量立體剪裁與精湛袖型工藝。同日，設計師 Rick Owens 亦將登場，帶來他一貫的激進美學。

周五，設計師 Willy Chavarria 第四度回歸巴黎，以其標誌性的奇卡諾（Chicano）文化敘事繼續擴張男裝版圖。

周六，有近年有高度話題的 Kiko Kostadinov。而今年另一個新鮮話題，是2025年LVMH大獎得主設計師 大槻正士（Soshi Otsuki）的巴黎首秀，以他招牌的寬鬆剪裁西裝登上正式日程。

六天、七十四個品牌，這才剛開始。