Burberry、McQueen、Mulberry 再度佔據伸展台與社群版面，但倫敦時裝週真正難以取代的，是它願意把舞台交給尚未被市場定義的新設計師。

2026 年 9 月的 SS27 共有 47 場伸展台秀與 23 場 presentation。McQueen 重返倫敦官方日程，Christopher Kane 首次為 Mulberry 發表系列，都是話題；但 BFC NEWGEN 與 Fashion East 扶持的新世代，才是本季另一條主線。British Fashion Council 表示，本季國際認證買手人數較去年同期增加 41%，「發掘下一個名字」依然是倫敦在四大時裝週中的核心角色。

如果 Burberry 代表倫敦已經建立的形象，以下三個品牌，則更接近這座城市正在發生的下一步。

MÉ MÉ：把服裝當成身體實驗

MÉ MÉ 由設計師 Mé Mé Yin 主導，是 SS27 Fashion East 三個品牌中唯一的新成員。她畢業於 Central Saint Martins MA Fashion，今年首度透過 Fashion East 登上倫敦時裝週。這個平台長年被視為倫敦最具代表性的新銳孵化器，曾支持 Jonathan Anderson、Simone Rocha 等設計師；對剛加入的品牌來說，這幾季往往是建立設計語言最快、也最敢冒險的階段。

MÉ MÉ 的有趣之處在於，衣服不只是包覆身體，更像在重新測量、切割甚至扭曲身體。比例被拉長或壓縮，衣片與身體之間留下「不合理」的空隙，熟悉的女裝輪廓因此變得陌生。

比起追求戲劇化造型，她在追問的是『衣服究竟該如何依附身體？』。

這延續了倫敦新銳設計的一貫傳統：服裝首先是一個提問，其次才是商品。在越來越強調銷售與市場現實的產業裡，她仍保留著學生時代那份近乎任性的實驗性，這正是本季值得記住的地方。

Petra Fagerström：重新拆解「女性化」

瑞典設計師 Petra Fagerström 同樣是首次正式登上倫敦時裝週。她是 2026／27 年度 BFC NEWGEN 新加入的三位設計師之一，也是 Central Saint Martins MA Fashion 畢業生與 2026 LVMH Prize 決賽入圍者。本季系列 Swedish Summer，是她的首場正式 runway show。

但她筆下的「北歐」並非乾淨、留白與極簡。她大量運用百褶裙、蕾絲內衣、收腰外套、皮革與花卉等高度女性化的符號，再以錯視印花、拼接與結構錯位將它們拆開：看似普通的 trench coat，敞開後連著一套黑色皮革服裝；看似保守的百褶洋裝，隨著人物移動，閃現出內衣圖像。

她關心的不是逃離女性化，而是讓女性重新決定這些符號的意義。蕾絲不必等於柔弱，收腰輪廓可以帶著 1950 年代的影子，卻不必複製那個年代對女性的期待。

因此，她最有意思的地方不是「顛覆」，而是「重新佔有」：保留那些漂亮、浪漫甚至傳統的元素，同時把觀看它們的權力交還給穿衣服的人。

Gui Rosa：當鉤針不再溫柔

如果說前兩個品牌仍保有結構上的理性，Gui Rosa 則站在另一個極端。出生於葡萄牙、現居倫敦的她，同樣畢業於 Central Saint Martins MA Fashion，也是今年 BFC NEWGEN 的新成員，本季以 presentation 形式首度亮相。

她最具辨識度的媒介是鉤針與針織，卻完全跳脫了手工編織「溫暖、可愛、居家」的刻板印象。她將毛線與皮革、蕾絲等材質拼接，做出貼身 bodysuit、長靴、頭套，以及大量接近 fetish wear 的輪廓。British Vogue 以「Sex and Chaos」形容她的倫敦時裝週初登場。

這種衝突正是她最清晰的設計語言：柔軟的毛線可以很情色，傳統女性手工藝能與 kink culture 共存，過度裝飾、艷麗色彩與刻意的俗氣，也不必被「修正」成高級時裝習慣的乾淨形式。

她延續的是倫敦深厚的 underground fashion 血統：Camp、DIY、club culture 與手工藝混在一起，漂亮不必高雅，性感也不必精緻。

三位設計師的路徑截然不同：一個重新丈量身體，一個重新奪回符號的詮釋權，一個把手工藝推向失控的邊緣。但共同點很清楚，她們都把服裝當作提問，而不只是商品。這也是倫敦時裝週在大品牌之外，最難被取代的價值